Sisha por dulce en Madaba

Buscaba una como aquélla, compartida con Ina en una tasca de Madaba. Tasca de estraperlo, escondida en una primera planta, sin letrero ni nada, que asemejaba más a un fumadero de opio que a otra cosa. Echamos un buen rato junto a su ventanal, adormecidos con el sabor a manzana de la shisha. Pero el Madaba de hoy es mucho más turístico, y terrible de sucio. Por momentos recuerdan a India todos sus callejones, alejados del espejismo que es su breve circuito que une iglesias y museos. Los alrededores de cualquier estación en como se llame el lugar del planeta son siempre un vertedero, en Madaba la pestilencia e insalubridad sube varios niveles. Un tercio de su población es cristiana, se jactan aquí de la feliz convivencia y es una sensación inenarrable escuchar al muecín mientras admiras un mosaico cristiano, pero me da que hay un poco de inquina sumergida porque Amán, a treinta kilómetros y capital de cuatro millones de habitantes, con lo que eso supone de suciedad generada, parece impoluta frente a un Madaba que no llega a ciento cuarenta mil almas. Sea como fuere, pronto desistí de la shisha. 

Vi los mosaicos, los admiré por momentos breves, y regresé a Amán, regresé a buscar un dulce. Acaso el mapa más viejo de la cristiandad, acaso los apóstoles,…¡¡¡Al diablo las teselas!!! Si no hay tabaco, y el alcohol está a millón, habrá azúcar. Con todo, un inciso, es sorprendente la cantidad de licorerías que se ven en Amán, capital de país musulmán hasta la médula. Una tarde le pregunté a un taxista, el primero que hablaba inglés decentemente, por la razón. “Vienen muchos musulmanes del Golfo Pérsico a Amán. Y bueno, tú sabes que somos musulmanes, pero también somos un país libre”, respondió decidido. “Vienen aquí a hacer lo que en sus países, mucho más fundamentalistas con el Islám, no pueden, ¿verdad?”. De refilón comprobé cómo se marcaba una sonrisa pícara sin dejar de mirar a la carretera, en el frenesí infernal que es el tráfico de Amán en horas punta. 

El Downtown de Amán pasa por ser el último reducto con aires de zoco musulmán que pervive en la ciudad, y no sé si esto es realmente cierto o no, pero, desde luego, hay un mundo de diferencia entre sus callejones, mezquitas centenarias y esquinas con olor a clavo y anís frente a la zona de Sweifieh, donde me alojo, que es una ciudad dormitorio propia del primer mundo. Centros comerciales, galerías, Zara y demás hacen de este entorno algo mucho más reconocible y asimilable con lo propio. 

No obstante, tampoco aquí hay que callejear mucho para encontrar los deliciosos dulces que gasta esta gente. El Halawa (o Halva), que conocí desayunando con los beduinos en Wadi Rum, es una pasta tipo turrón blando pero sustituyendo la almendra por el pistacho. Y está cojonudo de bueno. Tengo entendido que su origen es libanés pero, sin conocer aquél, debo reconocer que el jordano es supremo. El Baklava, por su parte, ya lo conocía de Turquia, y, aquí como allí, cuesta una pasta gansa. En el Downtown hay varias pastelerías típicas que lo venden a treinta euros pasados el kilo, pero por fortuna he encontrado en Sweifieh otro lugar clásico, menos enfocado a turistas, donde sale a poco más de veinte pavos el kilo. 

En este dulce, queda claro, también el pistacho es la base de todo, solo que ahora aparece envuelto en hojaldre o masa borracha de néctar dulce. Imagino que será una mezcla de agua de rosas con miel, aunque no lo puedo asegurar porque, ya se sabe, los dulces de Medio Oriente destacan por su contundente sabor a azúcar, más azúcar y más azúcar. Entonces, con la tripa llena, ¿quién recuerda la shisha perdida? De veras que ha sido un verdadero placer regresar a Jordania y topar con una capital tan ecléctica como Amán tras lo orgásmico de Petra. Supongo que la mejor piedra de toque para afrontar unos Irán y Uzbekistán que ya asoman… y que no se me vuelva a olvidar la mochila guileta, joer.